Иииде я нахожусь???



Отгадавшему - приз!

Не так интересен Мачу Пикчу, как дорога до него...

Потерянный город инков стоит высоко в горах в долине реки Урубамбы недалеко от маленького городка Агуас Калиентес (Aguas Calientes), что значит "теплые воды". До Aguas Calientes нет автомобильной дороги, есть только железная. Поэтому приходится либо платить много денег за билет на поезд Куско-Агуас Калиентес (больше 100 долларов), либо добираться альтернативными путями. Тех, кого интересует второй вариант, приглашаю ознакомиться с моими заметками =) Данный способ добирания до Мачу Пикчу придумали изобретательные бэкпэкеры и описали их в Lonely Planet.

Есть два способа: интересный-дорогой и интересный-дешевый.

Интересный-дорогой. Заплатив около 200-250 долларов, вы можете пройти по Великой инковской тропе (Great Inca trail) и получить массу впечатлений еще по пути к Мачу Пикчу. Great Inka Trail похож на трек El Choro и считается одним из интереснейших маршрутов в Перу. Территория, по которой проходят инковские тропы, находится под защитой Unesco и закрыта для самостоятельного посещения. Поэтому попасть на тропу можно только в сопровождении гида, купив тур в любом туристическом агентстве. Трекинговый маршрут рассчитан на 1-3 дня. В стоимость тура входит сопровождение гида, аренда палатки и прочего туристического стафа, еда. Если у вас есть время, обязательно идите в Мачу Пикчу по тропе инков, не пожалеете. Говорят, что желающих пройтись по Inca trail значительно больше ее пропускной способности. Поэтому многие бронируют тур заранее, иногда даже за год вперед.

У нас, к сожалению, не было трех дней в запасе. Поэтому мы воспользовались вторым способом, интересным-дешевым: атобус до Санта-Марии, автобус или такси до гидроэлектростанции в Санта-Терезе и далее 7 км пешком по шпалам на юга... т.е. до Aguas Calientes =)

С утречка пораньше приехали мы на автовокзал Куско, с которого ходят автобусы до Санта-Марии. Если вы хотите добраться до Aguas Calientes за один день, то нужно уезжать не позже 8 утра. Чем ближе мы подходили к кассам автовокзала, тем более усиливалось мое желание развернуться и убежать оттуда. Толпа возбужденных перуанцев буквально готова разорвать вас на части, только чтобы вы поехали на их автобусе. Им все равно, куда вам нужно ехать. Для них главное, чтобы всеми правдами и не правдами вы сели именно в их автобус. При этом они так пронзительно кричат, что всерьез опасаешься за свои барабанные перепонки. Для заманивания вас в автобус используются все возможные средства, в том числе подлые, лживые и гадкие. Совесть их за это мучать не будет, потому что, главное для них - это заполучить вас всеми правдами и неправдами. Если в результате вы не приедете, куда вам нужно - это не так важно =) Поэтому отнеситесь с пониманием к смешным перуанцам и перед покупкой билета тщательно проверьте, идет ли этот автобус туда, куда вы направляетесь. Пройдитесь по нескольким конторам и узнайте среднюю цену за билет. Затем можно немного поторговаться.

Так, подходя к автобусам нас тянули за руки в разные стороны два типчика и распевали с надрывом, стараясь перекричать друг друга: "Саааанта-Мариииияяяя! Санта-Мариииия, 15 солей!" Потом один понял, что нужно переходить к контраргументам: "Пойдем со мной, идите в мой автобус! Санта-Мария - 10 солей!" Предложение нам понравилось и мы крабиком начали смещаться к автобусу со скидкой. В этот момент второй зазывала осознав, что он теряет клиентов, начал дергать нас за рукава и, выпучив глаза, кричать: "Вы куда? Мой автобус в другой стороне Сантааа-Маааарииииия - 15 солей!"
- Чувак, не пойдем мы в твой автобус, -отвечаем мы, -  Видишь этого гения торгов? Он нам предлагает в Санта-Марииииию за 10 солей!
- Он врет! Не ходите в его автобус, ходите в мой автобус!!! =)))

Убедившись, что автобус первого зазывалы идет в Санта-Марию, мы купили билет за 10 солей. 5 часов по горным дорогам, ничуть не уступающим по красоте и ощущению опасности боливианской Дороге Смерти - и мы в Санта-Марии. На подъезде к Санта-Марии прямо на трассе вас будут ждать перехватчики - местные бомбилы, желающие срубить с вам побольше денежек за такси в Санта-Терезу. Шофер останавливает автобус и кричит незнающим туристам - Санта-Марииия! Вероятно, водила имеет процент с тех туристов, кто пересядет здесь на такси. Мы выходить не пожелали, потому что с нами был Эльфик, который здесь уже был. Он авторитетно заявил, что это не Санта-Мария, а какой-то развод. Шофер стал настойчиво выгонять нас из автобуса с криками: "Санта-Мария, Мачу Пикчу! Приехали!"

-  Дядя, - говорим мы, - не будем мы выходить. Останови автобус на главной площади в Санта-Марии, там мы и выйдем. Шофер пожал плечами и мы поехали в Санта-Марию. Выйдя на площади, мы увидели уже знакомые нам маршрутки с людьми, которые вышли из автобуса на подъезде к Санта-Марии. Как и ожидалось, с них взяли раза в два больше денег за трансфер в Санта-Терезу. Мы же, не торопясь, отобедали в местной забегаловке и нашли минивен. С таксистом после долгих торгов договорились, что он отвезет нас за 15 солей до гидроэлектростанции, а на следующий день, в 15:00 будет ждать нас на гидроэлектростанции и отвезет обратно сразу до Куско за 40 солей с человека (около 8 часов пути).

До Санта-Терезы нас ждал горный серпантин. Слабонервным, кто боится высоты, или вообще боится, не рекомендуется садиться у окна. На некоторых поворотах у обрывов, честно сказать, становится очень сыкотно даже неслабонервным. Манера езды местных водителей по горным дорогам своебразна и логическому объяснению не поддается. Несясь на аццкой скорости по горной дороге шириной от силы в 2 метра, водила подъезжает к повороту, затем начинает с остервенением бибикать и только на входе в поворот начинает притормаживать. Я сразу же предствила живописную картину, как навстречу нам едет точно такой же чукча, с такой же последовательностью действий: подлет к повороту на скорости 60 км в час, бибиканье, торможение в повороте. Боже мой, подумала я, если два таких умника встретятся в одной точке пространства и времени, во-первых, они просто не услышат друг друга, потому что они оба бибикают, а, во-вторых, столкновение неизбежно, какая бы хорошая реакция ни была у обоих... В это время мое лицо полностью погрузилось в переднее сиденье от экстренного торможения. Отлепив свое лицо от сиденья я увидела картину, смоделированную в своем сознании. Мы почти поцеловались со встречным минивенчиком. Кое-как разъехавшись, я взглянула на пассажиров, ехавших в нем.  Наверное, мое лицо было таким же испуганным и потерянным, как у них. Обменявшись взглядами и натянутой улыбкой с одним из пассажиров, я поняла, что скорее всего знаю, о чем он думает в данную минуту - о том же, о чем и я. Водилы - безответственные, бесшабашные чукчи, в чьих руках сейчас находятся наши жизни. =)))

Проехав буквально полчаса, мы были вынуждены остановиться, потому что дорогу заблокировал забуксовавший микроавтобус, соскальзывающий в пропасть. После коллективного выталкивания автобусика мы тронулись дальше.
Добравшись до Санта-Терезы, мы затарились пивасиком и поехали до гидроэлектростанции. Доехать до конечного пункта нам не удалось, потому что дорогу завалило. Здесь уже вовсю трудились дорожные работники с экскаватаром, разбирающие завал. Мы попрощались с водителями, помахали ручками дорожным работниками и пошли до гидроэлектростанции пешком.



Перейдя мост через речку, мы вышли к железнодорожным путям. Отсюда вдоль железнодорожных путей нужно дойти до третьей "Salida de Entrada", здесь будет указатель "Aguas Calientes" направо. Поворачиваете, поднимаетесь по тропинке наверх, выходите к железнодорожным путям, поворачиваете налево и идете по путям никуда не сворачивая 7 км (2 часа хорошего хода) прямо до поселка Aguas Calientes. В дорогу к пивасику обязательно захватите трубочку - очень неудобно пить из бутылки, идя по шпалам =)



По шпалам мы шли уже в темноте, но от этого дорога не стала менее интересной.
Дойдя до станции а-ля "Сортировочная" можно повернуть направо-вниз и дойти до поселка по автомобильной дороге, вдоль реки Урубамбы, течение которой настолько мощное, что это больше на водопад похоже, чем на речку. Шум от воды такой сильный, что приходится кричать, чтобы тебя услышали. Речка завораживает, обязательно понаблюдайте несколько минут, чтобы осознать мощь водного потока. Можно идти дальше по шпалам до самого конца и прийти в центр города Aguas Calientes. Здесь русло реки поворачивает налево и поднимается наверх. Говорят, что на правом берегу реки жилье стоит дешевле. Но вся жизнь и веселье происходит на левом берегу. Так как мы не планировали оставаться здесь больше одной ночи, мы поселились поближе к цивилизации и ресторанчикам.
Нашли хостел за 15-20 солей, заселились, помылись, перевели дух и пошли в город. На вечер у нас грандиозные планы: куй и писко сюр =)))

Куй, гвинейская свинья, а по-русски обыкновенная морская свинка - национальное блюдо Перу, Эквадора и других латиноамериканских стран. Набравшись смелости, мы с Эльфиком и Варьком заказали одного куя (40 солей, кстати сказать удовольствие стоило!) и для смелости по Писко Сюр (самый знаменитый перуанский коктейль) каждому. С куя снимают шкуру и зажаривают целиком на вертеле либо, выпотрошив, на углях. И вот, нам приносят несчатное хилое существо, распятое на блюде. Мы смотрим на этого куя, а он на нас своими маленькими глазками-бусинками. Лапки у него такие, крысиные, с коготочками, огромные передние резцы, как у крыски, а во рту - перчик. Сидим мы вокруг этого куя, не знаем как к нему подступиться.

Пофотографировались, подурачились. Потом я оторвала ногу, и стала этой лапкой махать в камеру и передавать приветы.  В общем, куй оказался настоящей свиньей в прямом и переносном смысле. В прямом, потому что по вкусу свинина, только нежнее и намного жирнее. А в переносном, потому что утром выяснилось, что я забыла вставить флешку в фотоаппарат и наше позирование с куем кануло в лету (( В виду отсутствия доказательного фотоматериала пришлось нагуглить вот такую фотку, чтобы вы могли представить, как эта, блин, свинья выглядит =))
Фото Elina отсюда.



На следующее утро мы купили билет до Мачу Пикчу (взрослый 124 соля, студенческий 58 солей) и билет на автобус туда-обратно за 14 долларов. Если вы не успели сделать студенческий Isic в Ла Пасе (как его сделать я писала здесь) или любом другом городе, то можно закосить под дурачка и показать в кассе копию студенческого билета. У Ашота прокатило, ему продали билет за 58 солей.

Мачу Пикчу находится под охраной Юнеско. Они молодцы! Ограничили поток до 2000 посетителей в день, проложили отличную дорогу от Aguas Calientes до вершины горы, обеспечили комфортабельными автобусами, поддерживают город в порядке, археологические исследования всякие проводят.







Подробней о Мачу Пикчу можно почитать в википедии. Впечатление город, конечно, производит. Фантастический загадочный город инков, построенный непонятно зачем на самой верхотуре горы, окруженной горами-столбиками, за которые все время цепляются облака. Отсюда сверху открывается отличный вид на долину реки Урубамба и железную дорогу, по которой мы пришли в Aguas Calientes. Сверху все видно, а снизу, если попробовать найти Мачу Пикчу, ни за что не найдете - только вершины гор.



Посетить Мачу Пикчу, конечно же стоит. Напрягают только толпы туристов. Если вам хочется большей аутентичности и вам не важно поставить галочку "Я был в Мачу-Пикчу", посетите другой инковский город, который называется Чокекирао. По сути, такой же инковский город, с такими же развалинами на вершине горы. Просто он менее известен и не такой раскрученный, как Мачу Пикчу. Поэтому там совсем мало народу, а это для некоторых немаловажный фактор. Добраться до Чокекирао можно только пешком - 2 дня туда, 2 дня обратно. Из Куско доезжаете до деревеньки Cachora. Там нанимаете проводников и повара. Мои друзья пару лет назад платили по 15 долларов с человека за все, включая еду. Они были едиинственными посетителями Чокекирао, наслаждались закатом прямо из города. Говорят, по красоте и ощущениям, Мачу Пикчку существенно проигрывает...

Ну а мы, полазив по Мачу Пикчу, побежали обратно по шпалам к ожидающим на гидроэлектростанции водилам. Оказалось, что днем железная дорога выглядит намного оживленней. На встречу нам шли толпы туристов. Местные жители тоже прознали про "дешевый способ добраться до Мачу Пикчу". За символическую сумму денег они предлагают услуги проводника. Уж не знаю, где тут идя по железной дороге, можно потеряться =) А около гидроэлектростанции открыли кучу кафешек и даже хостелы для уставших путников =))

Вернувшись на материк, быстренько бежим на вокзал, и уезжаем в Куско за 18 солей. Автобус идет около 8 часов. В Куско надо приезжать на центральную площадь, которая, конечно же, называется Plaza de Armas, побегать по окрестностям и найти хостел. Цены от 15 соль за койкоместо. Не ленитесь, найдите хостел с верандой на крыше. Очень приятно утром или вечером сидеть на веранде и наслаждаться видом на город и окружающие горы с выложенными надписями. В Куско начались проблемы с водой. Ее мало и она быстро заканчивается. Вечером как правило воды просто не было, помыться удавалось только рано утром.

Куско очень красивый город с очень большим количеством еврейчиков, как путешествующих, так и проживающих постоянно. А раз нашего брата здесь много - это верный признак того, что место зачетное. В ресторанах меню на иврите, в магазинах ценники дублируются на иврите, а интернет-кафе на клавиатурах наклейки на иврите =) Город шумит и гуляет круглые сутки: бары, клубы, кафешки.. отовсюду раздается шум и гам, у каждой двери стоят зазывалы и настойчиво предлагают зайти в их забегаловку, заманивая проходящих мимо бесплатным пивом и дешевой едой.




Вот так заканчивается любой диалог между туристами и уличными зазывалами:
- Эй, привет! Заходите в мой кабак! В моем кабаке самая вкусная кухня! Только для вас бесплатное пиво. Заходите! Вы сами откуда будете?
- Из России..
- Из России?!! Вау!!!! Невероятно!!! Не может быть! Крутые чуваки! Вы первые русские в моем ресторане. И сколько дней вы уже в Куско?
- Четвертый день..
- Четвертый!!!!! Ну и ну!!! Ну вообще... Вот вы даете!!!! Абалдеть!!!! Ну и как вам Куско?
- Крутой город...
- Крутой! Ха-ха!!! Я с вас тащусь. Какие вы крутышки!!!! Обязательно сходите на Мачу-Пикчу!
- Мы уже сходили...
- Уже?! Невероятно!!! Всего четвертый день в Куско и уже побывали на Мачу-Пикчу!!! Ха-ха-ха! Восторг!!! Ну вы даете!!! Обалдеть просто!!! Косячок хотите?...

Куско такой чистый и аккуратный, особенно на контрасте с боливианскими городами. Ухоженный, в колониальном стиле. Если бы я не знала, где я нахожусь, я могла бы подумать, что я прогуливаюсь по милому испанскому городку - узенькие мощеные улочки, типичные колониальные здания, такие же керамические бело-синие таблички на углу домов с названием улицы и номером дома.



Создалось впечатление, что в Куско действует какой-то местный закон, предписывающий как должна выглядеть уличная вывеска. Неважно, будь-то бакалейная лавка или книжный магазин. Все вывески выполнены в едином стиле: изящные черные кованные буквы, чаще всего пришпиленные к стене гвоздиками. Не знаю, плохо это или хорошо, но такое единообразие создает ощущение единого стиля и некой целостности, придающей городу благородную строгость. Даже такой монстр-глобализатор как Макдональдс, и тот прогнулся под общее правило. Над его входом на Plaza de Armas демонично светится огромная абсолютно черная буква М.

Да, тусить и отдыхать надо именно здесь. Город, излучающий позитив и радость, с вечной тусовкой и непрекращающимся весельем, барами, ресторанами, клубами и пабами. Именно из этого города, который совсем не хочется покидать, начинаются самые интересные маршруты: Мачу-Пикчу, Большая инковская тропа (Inca trail), менее известный, но не менее интересный инковский город Чокекирао, рафтинг и многое другое...

На следующий день собираем вещички руками-шарнирами, и садимся на автобус La Paz - Copacabana (15 боливиан). Подъезжаем к озеру Титикака, водитель начинает выгонять всех из автобуса. Из невнятных объяснений понимаем, что это переправа - автобус отдельно, люди отдельно. Наблюдая с лодки для людей за нашим автобусом, мы поняли почему. Атобус, как большой бегемотик, покачиваясь из стороны в сторону на пароме (если его можно так назвать), почти клевал носом в воду. Ах, бедные наши рюкзачки =)



А мы плывем на лодке для людей и от невероятной красоты неба в очередной раз взрывается мозг.



В Копакабану мы прибыли довольно поздно, около 4 часов дня. Около местного рынка нашли маршрутку, которая за 5 боливиан довезла нас до поселка Yampupata (Ямпупата). Этот поселок располагается ближе всего к Isla del Sol (остров Солнца), который и является нашей сегодняшней целью. Мчимся мы на этой маршрутке, с грустью смотрим на заходящее в Титикаку солнце и думаем, как же это мы в полной темноте в ж... мира под названием Yampupata будем искать добровольцев, желающих доставить нас на остров Солнца. Вряд ли после 7 часов вечера по пляжу этой маленькой деревеньки бродят толпы рыбаков с криками "Остров Солнца! Кому на остров Солнца?" Но, как всегда, проблема решилась сама собой, не успев появиться. Нас выцепляет последний оставшийся в маршрутке пасажир с вопросом не на остров ли Солнца мы собрались. Аскинг, дядя!

Ямпупатанец убегает куда-то в темноту, и через мгновение прибегает со своим друганом. Сходимся в цене 75 боливиан за лодку и через 10 минут устремляемся на хрупкой лодчонке-коробченке в непроглядную тьму. Тихо покачиваемся на волнах, согреваемся ромчиком, передавая бутылку из рук в руки, ямапупатанцы мило нам улыбаются, а я думаю, как же мы сейчас в кромешной темноте будем будем бегать по острову в поисках хостела, в котором 2 года назад в гамачках валялись Эльфег и Катькинсон. Меня-то в принципе любое место устроит, уже хочется посидеть и отдохнуть с дороги, но Эльфега так просто не возьмешь =)

Через чам причаливаем, и тут же на нас нападет тетька с предложением поселиться в супер-отеле. Мы тетю вежливо посылаем, и говорим, что сами справимся. Тетка оказалась ужасно навязчивой. Мы медленно поднимаемся вверх по лестнице к вершине острова с рюкзаками пыхтя и отдуваясь. Тетка идет за нами следом, предлагает всяческую помощь и поддержку. Давай, говорит, я рюкзак твой понесу. Я девочка приличная, отказалась от такого предложения. Но если бы мы знали, как она съест наш мозг в ближайший час, я бы заставила нести ее все 5 наших рюкзаков. Через 20 минут ее бесконечного трындения: Слющай, пайдем са мной, хороший отель покажу тебе. Очень хороший, очень дешево!.. понимаем, что лучше согласиться.

Впервые за время нашего путешествия возникает вопрос: "А кто-нибудь помнит, как по-испански будет отъеб...сь?" Эльф рассказал, что весь остров поделен на зоны между живущими здесь кланами. Каждый представитель клана пасет туриста и пытается поселить его в отель, находящийся на территории его клана. За каждого приведенного туриста он получает коммиссию. Поэтому данный представитель стремится изо всех сил не выпускать туриста из его территории. В ход идут любые приемы вплоть до наглого вранья, типа "Не ходи туда, там мест нет, там очень плохо, туристов грабят, воды нет и т.д."

Тот отель мы так и не смогли найти в ночи, зато нашли его на следующий день. Не поленитесь подняться на самый верх острова и обязательно найдите отельчик с террасой с видом на Титикаку (койкоместо от 20 боливиан). Мы в итоге остановились в одном из таких, на террасе стоят столики, вид на озеро просто сногсшибательный. Днем можно залипнуть на целый день, созерцая это волшебство, а ночью, если повезет с погодой - невероятное небо.



Здесь царит такое умиротворение и покой, что хочется остаться на день, два, три... Пожить здесь месяцок, сидеть и просто втыкать на облака и озеро. Но всем известно, у нас шило в попе. Мы боремся с такими тлетворными низкими желаниями и собираемся покинуть остров вечером этого же дня. Перед отъездом совершаем прогулку по острову.



Согласно легенде инков, Isla del Sol получил такое название, потому что они верили, что на этом острове родилось солнце. Я тоже охотно поверила бы в эту легенду, если бы не местные жители. Здесь боливианцы мрачны как ни где. Так и хочется у них спросить, ей, ребята, вы ж на острове Солнца живете, улыбнитесь хоть раз! Почему вы такие мрачные, как будто завтра конец света? Почему такие негостеприимные, такие серрадос? Плин, туристы денег вам платят, можно хотя бы за это подарить маленькую лукавую улыбочку?

Это единственный местный житель который благодарно мне улыбнулся за предложенную ему шкурку от банана. И на том спасибо!



Остров стремительно застраивается, и, вероятно, через пару лет арбуз взорвать будет негде.



Поэтому мы воспользовались такой возможностью и взорвали арбуз. Второй съели.






В 3 часа дня садимся на лодку до Копакабаны (20 боливиан, последняя лодка уходит с острова в 16:00). 2 часа наслаждаемся Титикакой, проплывающими мимо островами и жарким солнышком на крыше лодки, которое в очередной раз превращает нас в обуглившиеся шашлычки.



В Копакабане садимся на автобус до Пуно (25 боливиан, 3 часа), благополучно успеваем пересечь границу Боливия-Перу, которая работает до 7 вечера. Не успели мы выйти из автобуса, как уже находится доброжелатель, желающий отвезти нас в хостел стоимостью 15 солей (150 рублей примерно) и в 5 минутах ходьбы от центра. Мы с радостью соглашаемся, потому что уже темно, поздно, холодно и самим что-либо искать лень.

Не успели мы посмотреть номера и зарегистрироваться, как на ресепшене нам начинают предлагать всяческие экскурсии и развлечения на завтра. Хм, похоже перуанцы в отличие от боливианцев поняли связь Турист - Бабло - Хорошо. Это радует. В Перу еда намного вкусней и дешевле. Это тоже радует! Здесь очень много так называемых Чиф, китайских ресторанчиков, где за 60-70 рублей вы можете съесть суп и рис, либо лапшу с мясом и овощами. То есть не можете, потому что порции такие большие, что лучше брать одну на двоих. :)

На следующий день мы отправляемся на соломеные острова Урос, дрейфующие по Титикаке, но со стороны Перу. В порту Пуно можно купить тур за 55 солей в который входит лодка до островов туда-обратно, билет на посещение островов, ночевка, ужин и завтрак на одном из них. Адекватные деньги за такой тур, скажете вы, но мы легких путей не ищем.

Мы покупаем билет на лодку за 10 солей туда-обратно, предварительно уточняем, идет ли эта лодка на остров, на котором можно переночевать. Сразу оговорюсь, что мы совершили ошибку. Надо покупать билет только в одну сторону. Так как билет вам продает определенная лодочная компания, уехать обратно вы можете только на лодке этой компании. Расписания как такового нет. Лодки ходят по мере наполнения их туристами. На обратном пути мы прождали нашу лодку около 1,5 часов. Ждать надоело, сели на лодку другой компании, заплатив еще по 5 солей.

Закупаемся бухашкой и всем необходимым для приятного времяпровождения на острове, закидываем вещи на палубу и бежим на верхнюю палубу греться на солнышке и довольно жмуриться от радости.



Пока мы жмурились на верхней палубе у нас сперли, внимание: бутылку кока-колы, бутылку воды и 1 кг манго! Нет, мы конечно были благодарны, что из трех рюкзаков набитых баблом и кэнонами были украдены вышеперечисленные предметы. Но меня до сих пор волнует такой странный выбор.

Приплываем на остров. А тут такое гостеприимство, тетеньки нарядно разодетые, с пампушками на косах втречают нас с песнями и плясками. Диво какое-то после Боливии!



Гостеприимные хозяева острова расскажут вам историю островов Урос и покажут как они выживают в таких суровых необычных условиях.



В кратце история такова. Народ Урос всячески притеснялся и гнобился индейцами и перуанцами. Как-то один из этих товарищей увидел плавучий соломеный остров. Остров представляет из себя кусок верхового болота, толщиной 5-6 м, образовавшегося из тростника. Они накидали сверху еще немного сухого тростника, построили из него хишины и уплыли от всех своих обидчиков. На каждом острове глинянная печь для приготовления пищи. Это единственное место, где можно разводить огонь. Острова свободно дрейфуют по озеру недалеко от города Пуно. У каждого города есть система якорей, если захочется вдруг постоять на месте. В настоящее время насчитывается около 50 островов.

Раньше племена Урос занимались исключительно рыболовством. Но сейчас преобладающим видом деятельности у них является экотуризм. Поэтому местные жители очень приветливы с туристами. Женщины занимаются изготовлением и продажей сувенирок.



А хозяева острова пытаются донести до туристов, что они должны эти сувенирки купить, чтобы поддержать бедное несчатное племя Урос, которым очень тяжело жить в таких условиях. Государство их почти не поддерживает. Зато они не платят за воду, электричество и освобождены государством от всех налогов.

У каждого острова есть свой знак, охраняющий его жителей от бед и напастей.



Прошаренные острова обзавелись солнечными батареями.



А еще более прошаренные используют дизель и не парятся по поводу экологии. =) На больших островах есть настоящий керамический толчок, который спускает все в Титикаку, прудик для разведения рыбы и церковь с огромным киноэкраном и проектором. Там в религиозном экстазе бегает священник с микрофоном и поет "Аллилуйя! Покайтесь, грешники, или мы тут все блин утонем!!!"

Уросы с радостью позируют перед камерами, даже разрешения не надо спрашивать. Это очень приятно.



А эта хитрая бабулька смекнула, что за фотки можно деньги брать и потребовала с меня 1 соль. Так и быть, поддержим местное бедствующее население.



Для ночевки нам попался самый правильный остров. На нем было электричество, керамический толчек, 3 бара и церковь.



Всю ночь от бед и напастей нас защищала сама Титикака, т.е. Каменная пума в переводе с кечуа, знак этого острова.



К закату мы вписались в двухместные домики с ужином и завтраком за 25 солей. Местные жители пригласили нас на мессу. Мы вежливо пообещали, что заглянем и пошли пить ромчег, слушая Тома Вэйтса и любуясь огоньками Пуно.



В такие моменты, когда ты в жопе мира, где луна растет наоборот, а большая медведица проливает молоко, рядом друзья, а вокруг ветер нежно щекочет стебли тростника, остается только довольно вздохнуть и прошептать тихо, чтобы плохой злюка не услышал: "Жизнь прекрасна и удивительна!"

Вечером того же дня, вернувшись (точнее приползя :) из незабываемого трека El Choro, бронируем велотур по Дороге смерти (Death road) в той же замечательной конторе Andean Base Camp, в которой брали оборудование для трека.

Кстати, для тех, кому за 26, в этой же конторе можно сделать Isic карты за 5 минут и за 120 боливиан. Вам понадобится ксерокопия загранпаспорта с отфотошопленной датой рождения и ксерокопия отфотошопленного студенческого билета. Так как боливианцы ну совсем ничего не понимают в русских студбилетах, то сомнений в его подлинности ни у кого не возникнет =) Стоимость айсика у вас сразу же отобъется, когда вы съездите в Мачу Пикчу и заплатите за вход 22 долара вместо 54.

Самый дешевый однодневный bike trip по Дороге смерти стоит 270 боливиан. Цена зависит от качества велика. Чем круче велик, тем соответственно дороже тур. Самый дорогой тур с крутым великом с гидравлическими тормозами стоит 440 боливиан.
Выбиваем скидку на пятерых, по 240 боливиан с носа. В стоимость входит аренда велика, треники с курткой, шлемак, транспорт, два гида, завтрак, обед в конечной точке, перекус по дороге, футболка на память, диск с фотками.



Тур начинается в 7 утра. Завтракаем от пуза наивкуснющими тостиками с сыром и ветчиной (непонятно, зачем после такого завтрака вообще куда-то ехать), загружаемся в микроавтобус и доезжаем до того же самого La Cumbre, от которого надо стартовать в трек El Choro. Отсюда налево - трек El Choro, а направо - новое асфальтированное шоссе Coroico-La Paz, по которому быстро мчимся на велосипедиках до дороги Смерти.



На шоссе надо будет проехать кордон, на котором нужно заплатить 25 боливиан за въезд. Перед кордоном, спустя час после плотного завтрака нас подкормили бананами и шоколадками, чтобы не дай бох не оголодали.

Два года назад, чтобы прочуствовать все радости жизни Эльфег и Катькинсон, надрываясь крутили педали в крутую горку. Эльф долго нас готовил к этому тяжелому испытанию. Но, видимо, турфирмы за два года поняли, что нельзя так издеваться над несчастными туристами, а особенно если их так много кормить. Поэтому, прокатившись с полчасика по гладкому асфальтовому полотнищу вниз под горку, все наши велики были загружены в машину, а мы, сладко позевывая, покорили этот подъем сидя в машинке. Наконец, доехав до начала дороги Смерти, наши ленивые тельца были выгружены, посажены на велосипеды и отправлены в почти 60-ти километровый спуск по невероятно красивой дороге Смерти.





С одной стороны, дело нехитрое: едешь под горку по гравийной дороге, да наслаждаешься фантастическими видами. Но все оказалось не так просто.

Во-первых, ехать быстро страшно, потому что если камень попадет под колесо, можно очень хорошо упасть. В худшем случае можно упасть в пропасть вслед за многочисленными автобусами и грузовиками (из-за слишком частых случаев падения транспорта дорога смерти была закрыта для проезда). Поэтому вместо того, чтобы наслаждаться окружающей красотой, приходится упорно смотреть под колеса велика. Во-вторых, из-за напряжения, сильной тряски и перманентного нажатия на тормоз руки очень быстро устают и начинают отваливаться. Так что теперь, кроме больных ног после трека El Choro у меня в комплекте имеется пара больных немощных рук =)



Постоять, отдохнуть и пощелкать красивые виды спокойно не дают. Гиды, у которых шило в попе, очень быстро догоняют и кричат: "Vamos, vamos!"  Типа, поехали давай быстронах! Если гид видит, что вы едете слишком медленно, то вас подгоняют (или бодают? о_О) сзади микроавтобусом с уже знакомыми криками "Vamos, vamos, coño!"



На всякий случай, чтобы мы не проголодались, по дороге нас подкормили шоколадками и кока-колой =))



Последний героический рывок...



... и мы у цели - гостиницы недалеко от Coroico, где нас кормят до отвала вкуснейшим обедом!
В этот момент я уже начала сомневаться, не перепутали ли мы чего в агентстве и вместо велотура отправились в гастрономический. Иначе, почему нас всю дорогу откармливали как свиноматок на убой?

Отдохнув после сытного обеда нас загружают в микроавтобус и везут обратно в Ла Пас. И я с нетерпением ожидаю нашего приезда: интересно, ужинать будем? =)



Вот такое у нас получилось интересное приключение! Для себя я решила, что в следующий раз, а он обязательно будет, я возьму напрокат машину, проедусь по этой прекрасной дороге со скоростью 5 км/час, буду останавливаться на каждом повороте, наслаждаться пейзажами, открывающимися на долину, вдыхать свежий горный воздух, радоваться цветочкам, фотографировать столько, сколько захочу... и пусть хоть один боливианский абориген попробует мне только сказать "Vamonos, йоба!" =))))

Остальные фоты с El Choro и дороги Смерти тут. А из пустыни Salar de Uyuni здесь.

Как-то в Москве Эльфег с Варьком наткнулись на интересную книжку, посвященную лучшим трекам мира, которые стоит посетить. Среди них был трек El Choro (Эль Чоро) в Боливии. Прочитали и поняли, что надо обязательно сходить.

В интернете очень мало инфы про него, даже в википедии статьи нет, поэтому я буду писать очень подробно, по ценам и маршруту.



Я немного тречила в своей жизни, но надо сказать, что этот трек великолепен. Протяженность трека составляет 50-60 км. Дорога начинается в высокогорьях от местечка La Cumbre(Ла Кумбре), проходит через горный перевал в 4800 м, далее постепенно спускается по ущелью вдоль реки и заканчивается в деревне El Chairo (Эль Чайро) на 1000 м. Благодаря такому высотному перепаду всего лишь за 3 дня вы пройдете через множество природных зон, последовательно сменяющих друг друга. Причем смена климата и природы вокруг будет проходить настолько быстро, что вам останется всего лишь очень внимательно над этим наблюдать, как в кино на кинопленке. За эти три дня вам удастся наблюдать смену природных поясов от безжизненных высокогорий, заселенных сплошным мхом и лишайником до пышных тропических джунглей с банановыми рощами, лианами и пальмами.

Если у вас есть хотя бы минимальный походный опыт, а именно, как поставить палатку, как приготовить еду в походных условиях и т.д.. вам совершенно необязательно покупать тур или брать гида. Трек организован для самостоятельного прохождения и достаточно купить карту, с помощью которой вы с легкостью пройдете его за 3-4 дня, наслаждаясь спокойствием и удивительной красоты природой.



Туристов на треке очень мало, точнее их совсем нет (хотя, может быть мы в такой сезон попали). Видимо место, в отличие от Салар де Уюни, где ежедневно по пустыне проносится армия джиппов, не сильно раскрученное. Факт отсутствия людей добавляет треку еще больше очарования и загадочности.



В Ла Пасе (La Paz) на plaza Estudiante есть туристический центр. Там можно купить карту-схему трека за 12 боливиан со справочной информацией о нем. В центре сидит тетя, на все вопросы о треке она стабильно отвечает, что вся информация есть на обратной стороне карты. После того, как она сказала, что можно сделать прививку от малярии, мы поняли, что ловить здесь нечего и удалились. Карта представляет из себя схематическое изображение маршрута с названиями поселков, расстояниями между ними и временем пути. Цифры иногда врут, но в целом данные достаточно правдоподобные. Это не касается данных о наличии магазинов с продуктами. На всем пути есть только 3 магазина, в которых вы можете купить шоколад, консервы и воду. Один в самом начале маршрута в Samana Pampa, и еще два в самом конце маршрута в San Francisco и Sandillani.



Никакого специального оборудования типа кошек и ледорубов вам не понадобится.
Все необходимое мы взяли в аренду в неплохой туристической конторе Andean Base Camp (www.andeanbasecamp.com). Ее хозяин, очень приятный мужик, сделал нам неплохие скидки на прокат оборудования и рассказал о треке намного больше полезной инфы, чем тетя в туристическом центре и карта вместе взятые.

Мы арендовали:
3-х местную палатку - 24 бол/день.
Газовую плитку - 7 бол/день
Балон газа к ней (хватает на кипячение 12 л воды) - 20 бол
Тур. коврик - 8 бол/день

Что нужно из вещей (действительно для сезона март-апрель): теплая одежда на температуру 0-5 С, она вам пригодится на высоте 4000-5000 м в первой части трека, легкая одежда на +25 С для второй части трека, трекинговые ботинки (в кедах очень сложно прыгать по мокрым скользким валунам, особенно, когда тропа идет под уклоном в 45 градусов), шапка теплая, шапка от солнца, перчатки, репелент, крем от солнца.

Как добраться до трека: из центра Ла Паса ловите автобус до Villa Fatima. Здесь располагается терминал, откуда за 10-15 боливиан на маршрутке вы доезжаете до местечка La Cumbre (30 минут пути).

Мы как всегда закопались и на начало трека вышли очень поздно, в 15:30. В начале трека, и далее в некоторых местах по треку надо регистрироваться в больших тетрадях. Непонятно, зачем это нужно. То ли они ведут учет всех посетителей трека, то ли следят, чтобы никто не потерялся по пути. Если так, то нас уже, наверное, с собаками ищут, потому что в последнем пункте Sandillani нам не удалось отметиться. На входк работник парка посмотрел на нас, как на умолишенных и с вопросом, куда это так поздно мы собрались, протянул нам тетрадь для регистрации. И действительно, последняя запись в книге была в 7:30 утра. До ближайшего кемпинга идти 4-5 часов в зависимости от погоды, у нас до темноты оставалось 3 часа, и дядя с сомнением в голосе сказал, что наверное до темноты успеем, если побежим, пожелал нам счастливого пути.



В первой части трека надо подняться до перевала в 4800 м. Поэтому единственная возможность застать на перевале хорошую погоду - это выйти очень рано. Мы вышли так, что застали все прелести непогоды. Вначале видимость была терпимая, туман и мелкий моросящий дождь. Через 30 минут мы дошли до развилки. На камне была нарисована большая желтая стрелка с каким-то домиком, указывающая налево. Решив, что это указатель на некую гостиницу, мы пошли направо. По этой дороге мы дошли до края обрыва, от которого шла узкая тропинка вдоль трубопровода вниз в ущелье. У нас появились подозрения, что выбрали неправильный путь.

Возвращаться показалось нам упадничеством, поэтому мы спустились вдоль этого трубопровода. В ущелье дорога закончилась, и мы поняли, что заблудились. Погода начала портиться, пошел снег. Решили подняться на одну из гор, оглядеться и принять решение, что делать дальше. Запыхавшись, с адской одышкой (высота дает о себе знать) мы заползли на вершину горы и на другой стороне ущелья увидели четкую полосу дороги. Быстро пересекли ущелье, попрыгав по болотистым кочкам и вышли на желанную тропу.

Погода испортилась окончательно: нулевая видимость, метель, снег прямо в лицо и крутой подъем. Я ползла, как черепаха, мечтая о кислородной масочке и представляя, чтобы было со мной на Вайна Потоси на 6000 метрах =) Наконец мы добрались до вершины и дорога, вымощенная огромными булыжниками, которую непонятно каким образом сконструировали загадочные инки, начала спускаться с другой стороны хребта. Далее, благодаря этому чуду инковской цивилизации сбиться с пути невозможно.

По мере спуска в ущелье, как по волшебству, облака начали медленно рассеиваться, постепенно проявлялся негатив картинки - и вот мы в райской долине. Другие слова трудно подобрать, чтобы описать ту красоту и умиротворение, которые перед нами предстали. Чем ниже мы спускались в долину, тем теплее и солнечней становилось. В кольце черных, сверкающих от влажности гор тонкими струйками стекают водопады в шумную, быструю речку. А речка, игриво переливаясь, бежит по долине с зелеными заливными лугами, на которой пасутся лошадки, довольно фыркая. Острые лучи заходящего солнца пронизывают пространство, подсвечивая контур гор. По лугам беспорядочно разбросаны остатки каменных построек инков.



Вот стоим мы посреди этой красоты и пошевелиться не можем. Как будто, с помощью телепортатора мы шагнули из одного ужасного и бушующего непогодой мира в другой, райский мир спокойствия. Времени до захода солнца оставалось очень мало. Надо было успеть спуститься в ущелье, разбить палатку и приготовить еду. К 18:30 мы спускаемся в долину, бегаем по заливным лугам, среди инковских развалин, лошадей и какашек в поисках хорошего места для палатки.









Наконец было найдено одно место с минимальным количеством говна на квадратный метр. Повоевав с незнакомой конструкцией палатки, быстренько готовим еду, и, довольные, сытые и усталые забиваемся в палатку играть в карты и пить Сингани. Через час мы поняли, что совершили стратегическую ошибку, купив его вместо водки. Сингани ну совсем не греет, только холодней становится.

В надежде хоть как-то согреться, мы уплотнились и попытались уснуть под дружное фырканье лошадей, от которого Эльфег каждый раз испуганно подпрыгивал и делал такие огромные глаза, что я уже сама поверила, что сумасшедшая лошадь обязательно прыгнет на нашу палатку и растопчит нас от нечего делать )) Лошадка же, даже не догадываясь насколько она страшный зверь, пощипывала травку, мирно похрапывая нам на ухо :) В эту ночь я не смогла уснуть. Но не от страха перед лошадями, а от жуткого холода. Все надетые теплые вещи и два спальника не помогали. Под утро, видимо было около нуля, и мы чуть не дали дуба.

На следующее утро мы позавтракали под лучами ласкового теплого солнышка и с интересом наблюдали, как местные жители со стадами лам поднимаются вверх в гору, с которой мы спустились накануне вечером. Гордые местные штурмуют гору поднимаясь перпендикулярно вверх к вершине, игнорируя все зигзаги дороги, проложенной их гениальными предками. Причем делают они это с такой скоростью, с которой у нас спускаться не получается =)



Часа через 2 мы дошли до первого кемпинга, Samana Pampa, до которого должны были дойти в вчера. Это единственное место в ближайшие 1,5-2 суток где вы можете купить консервы, шоколадки и воду, 7,5 боливиан за 2 л бутылку (в случае, если вы опасаетесь пить из местных речек). Мнение местных жителей о качестве питьевой воды в реках разделилось. Некоторые говорили, что пить воду нельзя, другие говорили, что можно. Мы для питья предпочитали иметь запас бутылочной воды, я для готовки кипятили речную. В этом кемпинге нужно отметиться в очередной книге посетителей. Далее в поселке El Chucuro надо заплатить сбор 10 боливиан на поддержание местного населения и постройку мостов.



После Samana Pampa дорога идет вдоль ущелья реки. Дорога петляет, огибая горы по обоим сторонам ущелья, то поднимаясь вверх на высоту 150-200 м, то спускаясь вниз до самой речки. Постепенно появляется все больше растительности, больше живности, а затем начинаются настоящие джунгли. За весь трек мы не встретили почти ни одной живой души. Только в начале пути, в Samana Pampa, встретили группу из трех туристов с двумя гидами. А в маленьких полузаброшенных деревушках мы видели нескольких детей и старуху. Видимо все взрослые днем работают в полях или пасут лам. Заночевали мы в деревушке El Churo. В кемпинге были одни, а из местных жителей встретили только одну курицу.







Вечером нас ждало настоящее чудо: шумит речка, колышатся деревни и пальмы, стрекочут цикады, и миллионы светлячков кружатся в бешенном вихре вокруг нас. Такое ощущение, что мы находились в эпицентре торнадо из светляков, и чем темнее становилось, тем больше огоньков зажигалось вокруг нас.



На следующее утро у нас начались проблемы с ногами. Ходить, и вообще, просто шевелиться было очень тяжко. Мышцы гудели, ноги не слушались, мы почуствовали себя тремя роботами Вертерами с ногами на шарнирах. Особенно тяжко в первые 20 минут ходьбы - колени не сгибаются, а идти надо! Обычно мышцы ног болят от спусков. Восемь часов спусков и подъемов в предыдущий день дали о себе знать. Поэтому следующую часть пути мы шли очень медленно, 1-1,5 км/ч. При подъеме наверх открываются потрясающие панорамы на ущелье, горы и водопады. Из некоторых мест виднеются петли дороги, по которой мы идем, и оглядываясь назад у нас захватывает дух, сколько мы уже протопали нашими ножками!





Через 3 часа дошли до San-Francisco (Сан-Франциско) - маленькая симпатичная деревушка. Там можно поесть альмуэрцо (обед) за 12 боливиан (рис с яйцом и картошкой), купить воды (уже 15 боливиан за 2 л бутылку), консервов, шоколада, печенья, сигареты. Еще через 3-4 часа хода прибываем в предпоследний пункт трека Sandillani (Сандильяни) - очень хорошо оборудованный кемпинг, с магазином и даже с маленькой гостиничкой.



На следующее утро через 2,5 часа мы спустились в конечный пункт El Chairo (спуск по высоте примерно на 1 км). Оттуда надо ловить попутку до Coroico, так как рейсовых автобусов нет. Самый правильный способ, это пристроиться к какой-нибудь организованной группе, под которую заранее заказан микроавтобус до городка Coroico. Стоимость микроавтобуса составляет 180-200 боливиан и разбивается на количество человек. Мы вписались в автобус той самой группы из 3 туристов, которую встретили в самом начале трека. В El Chairo к нам присоединилось еще 3 испанца. Итого нас получилось 11 человек по 22 боливиана с носа - вполне сносная цена за 1 час пути.

Говорят, что от El Choiro тропа инков продолжается прямо до Coroico, поэтому можно дотречить прямо до этого города, но подробностей я не знаю. В Coroico есть терминал с микроавтобусами за 15 боливиан и большими автобусами за 10 боливиан, которые отправляются каждые 30 минут до Ла Паса. Время в пути - 3-4 часа.

Через четыре часа, в таком же состоянии, как собачка на следующей фотке, но очень довольные, мы добрались до нашего Кактуса, и, слегка переведя дух и приняв душ, побежали искать тур по Дороге Смерти, чтобы отправиться в него уже на следующее утро. =)



Это интересно №4: У муравья мозг, среди всех живых существ на Земле, самый большой по отношению ко всему объему его тела.

А еще он может поднимать предметы, которые в 10 раз тяжелее его собственного веса. На зависть мне и моему блуждающему мозгу, эта маленка букашка одновременно очень сильна и шибко умна.

Приезжаем в Ла Пас (La Paz, город Мирный по-русски), заселяемся в хостел... угадайте, как называется?... правильно, "Кактус"! Тетя на ресепшене спрашивает, откуда мы. Отвечаем, из России. "Россия, это что такое?" Мы весело переглядываемся. Эльф с Катькинсом жили в этом хостеле 2 года назад. "Тетя, - отвечаем, - Россия - это самая большая страна в мире." Нет, мы конечно без претензий, но необязателно в школе учиться, чтобы такие простые вещи знать. Тетя, недолго думая и видимо не поняв нашего русского испанского, задает следующий вопрос: "Россия - это такой штат?"

- Да нет же, тетя, это Европа ))
Название "Европа" тетя слышала, на том и успокоилась.

В Ла Пасе у нас много дел: покорение Вайна Потоси (Huayna Potosí, 6088 м, самый простой 6-ти тысячник в мире), тропа инков Эль Чоро (El Choro) с перевалом в 5000 м и дорога смерти. На первое отважился только Ашот, второе предпочли мы втроем с Эльфиком й Варьком-Марьком-Ларьком, а последнее мы совершили полным составом. Эльф покорил Huayna Potosí 2 года назад, а нам, девочкам, негоже в такие сложные путешествия соваться :) Ну, а если серьезно, я очень хотела пойти, но меня еще не отпустила Саларская горняшка. Ашот собирался совершить восхождение за 2 дня, а мне для акклиматизации этого явно было недостаточно.

Распланировав ближайшие 5 дней, мы отправились в интересное местечко, которое називается Долина Луны (Valle de la Luna). Насколько я понимаю, кусок породы, состоящий из чередующихся слоев мягких материалов типа песчаника и супеси (спасибо Ване за поправку :) подвергается мощной ветровой и водной эрозии. В результате получается вот такая штука.





Вход в парк стоит 15 Б, кто хочет сэкономить, может залезть на соседний холмик и попялиться на это безобразие издалека.







Каткинсон, это катастрофа! Мы обыскали все кактусы,





но надпись Здесь был Вася бесследно исчезла. Видимо, не выдержав такого позора, кактус от страха отвалился. Исполнив туристический долг, мы вернулись обратно в Ла Пас собираться в 3-х дневный трек Ель Чоро по тропам инков.

Ла Пас - удивительный город. Мне он понравился больше всех в Боливии. Огромное чудовище разрослось по гигантской котловине на высоте 3600 м, окруженной кольцом гор.



Город весь холмистый, а больше всего мне нравятся холмистые города, заполненные маленькими холмистыми узкими улочками с уклоном в 45 градусов.





Воистину, сколько людей, столько и мнений. Например, Элфег считает Ла Пас самим отвратительным городом Боливии, а мне хотелось бы остаться в нем и побродить еще несколько дней.

Все вывески магазинов и офисов нарисованы вручную на стенах домов масляными красками.











Поэтому каждая вывеска по своему уникальна. А разукрашивают стены домов специальные мастера предлагающие свои услуги с помощью собственнаручно сделанных вывесок.



Как-то пошли мы с Леной по одной из улочек и наткнулись на целый обжорный ряд из конфет. Идем, облизываемся, глаза завидущие, руки загребущие. Конфеты разных цветов и размеров, всякие фигурки зверушек, сахарные сладости, разные наборчики, от которых в глазах рябит. Подходим к одной лавке и спрашиваем, почем сладости заморские.

- Это, - говорит тетя, - для могилок. Вам какие и от чего?
Мы благодарим за информацию и в ужасе убегаем оттуда. Оказалось, что это рынок ведьм и продают там всякие зелья, обереги и прочую нечисть. Особенно нас поразили засушенные мумии детенышей лам. Спрашивать, для каких целей используют этих несчастных существ у нас не было никакого желания. А конфет нам ненадолго перехотелось.

А еще в Ла Пасе на всех больших улицах с обеих сторон дороги стоят люди, одетые в костюмы зебры. Помните, на Ленинском проспекте раньше стояли гастарбайтeры, переодетые в дурацкие костюмы животных, "Дубленки тут!"
Вот примерно такие же, только зебры, бегают вдоль дорог Ла Паса и учат боливианцев переходит дорогу в положеном месте.

Выглядит это очень забавно, но заснять не удалось, потому что иногда было сыкотно доставать фотик. А когда не сыкотно - боливианцы категорически протестуют против съемок. Почему - не знаю. Может быть индейские предрассудки считают, что фотосъемка портит их карму или отнимает жизнь. Поэтому приходится их щелкать из окон автобусов.









К сожалению, ни одной зебры мимо окна автобуса не проходило.







Еще в Боливии, а особенно это бросается в глаза в Ла Пасе, все здания строятся очень хаотично и грубо. Такое ощущение, что у боливианцев вообще отсутствует элементарное чуство прекрасного. Например, кладется кирпич "абы как", либо стены просто заливаются цементом, затем вставляются окна и чем-то сверху накрывается крыша. Поэтому создается ощущение общей незавершенности и беспорядка. Как-будто стоят целые улицы недостроенных, либо заброшенних домов.









Это характерно для всей страны независимо от уровня и величины города. В поселках в доме обычно есть печь, на которой готовят и шконка, чтобы спать. На этом список мебели заканчивается.

Катькинс напомнила об оригинальной привычке сцать прямо при выходе из автобуса. И дествительно, по поводу организации сортиров они не парятся вовсе.

Так, по дороге то ли в Ла Пас, то ли в Уюни наш автобус остановился на перекус около дрянного вида кафешки. Вокруг не было ничего кроме гор, прекрасной степи и этой одиноко стоящей кафешки. Ленка заходит внутрь и спрашивает, где у них тут туалет.

- Туалет? Туалет - везде! - отвечает хозяин заведения, широким жестом обводя родные просторы.

Чем-то похоже на Россию, не правда ли? =)

Вообще, в любом гайдбуке по Боливии отдельная статья посвящается общественным сортирам. В частности, в Лп написано, что нужно быть готовым к тяжелому испытанию и морально запастись недюжей выдержкой. Вы представляете, в общественных сортирах нет туалетной бумаги, а слив говна осуществляется вручную, путем наполнения некой тары сомнительного вида и опорожнением всего этого в очко! Да, это так! Но нас, русских, такими вещами не удивить )))

Это интересно N3: Самка Малазийского палочника, может иметь потомство без самца.

Во-первых, зачем в предложении запятая? Во-вторых, что имеется в виду? Что самка Малазийского палочника гермафродит? Если так, то она и самка, и самец одновременно... А может быть имелось в виду что-то совсем другое? Это очень интересно! :)

Я запостила большие картинки размером 800, вот не знаю, нормально ли они отображаются?

Приехали из Сукре в Уюни. Прикинули, что если на следующий день уезжаем в 3-х дневный трип по Салару, то как раз в день возвращения успеваем сесть на поезд до Оруро (это город по пути в Ла Пас). Поезд - это намного круче автобуса. Так как в Боливии в основном нет дорог, даже грунтовых, 12-часовые переезды на автобусе превращаются в пытку. Жуткая трясучка, адская вонь (все местные ужасно пахнут - то ли не моются, то ли запах кожи у них такой), очень грязно, а самое страшное - пыльно, просто не чем дышать. Всем рекомендую брать с собой в Боливию респираторы - вещь, о которой я мечтала все эти дни. Местняки же, как только садятся в автобус, сразу принимаются точить папу (кратошку) с рисом и курицей, из-за этого кислорода ну совсем не хватает.

Порадовавшись, как у нас все удачно складывается с поездом, с утра мутим трип, просим агентство купить нам билеты на поезд и уезжаем на 3 дня смотреть саларчик, гейзеры и вулканы.

В джипе: Цезарь - 22-х летний бухающий водитель и по совместительству гид, итальянец Ганибал и пятеро нас.

Ганнибал - агроном, ветеринар, живет недалеко от Венеции, занимается производством вина с "пузыриками", имеет нелегальный самогонный аппарат, с помощью которого уже для своих нужд гонит напитки покрепче вина с "пузыриками". Говорит только по итальянски и испански - прекрасно!



Посмотрели кладбище паровозов. Красиво, но больше 15 минут делать нечего.







Посетили странный музей соляных фигур.





Медиа Миру посвящается. Господа, прошу любить и жаловать - природный web 2.0!



Салар де Уюни - самая большая в мире соляная пустыня. Много млн. лет назад, когда Анды поднялись, кусок океана был захвачен кольцом гор и поднят на высоту 3500 м над уровнем моря. Море высохло, а соль осталась. Соляные отложения глубиной 6-7 м занимают площадь более 10 000 км2.





Нам повезло, мы застали момент, когда часть пустыни была затоплена после сезона дождей. В результате образовался вот такой веб два нольчик.





Боливианцы собирают соль в кучки, высушивают и продают.







Хорошо сидим!





Хорошо лежим!!!





Доезжаем до острова Рыба. Стоит такой остров посередине салара с кактусами. Его сделали национальным парком и стригут с туристов 15 боливиан за то, чтобы подняться на верх острова, потупить сверху на Салар и пофоткаться с кактусами. Пока Цезарь готовит нам обед, мы усиленно сопротивляемся этому деспотизму и бегаем с бутылкой текилы от местных чуваков, которые пытаются стрясти с нас плату за вход и дурачимся.



Вспоминаем всем известную фотожабу с танцующей девочкой.








Обедаем стейком из ламы с вениками (сорго, из которого у нас делают веники, в Боливии выращивают для еды). Веники на вкус оказались чем-то средним между пшеном и пшеницей. Соседней группе испанчиков веники пришлись не по вкусу и они начали дружно тошниться. На самом деле это от высоты, но звание "блевуны" за ними закрепилось.









Ночуем в соляном отеле, там все сделано из соли, кроме сортира и душа. Поэтому можно выпить текилы и полизать стену.



Тут живут человеки-пауки.



Заранее купили местную сивуху под названием Singani за 12 боливиан (50 руб). Бутылка может посоревноваться с самой паленой водкой. Горлышко замотано бумагой, обильно смазанной клеем "Момент" так, что отодрать ее невозможно. А под бумажкой адская пластмассовая пробка, как у пузырька с зеленкой. Пойло отвратительное на вкус и запах, но стоит смешать его с соком лайма и спрайтом, как получается напиток божественного вкуса под названием Чуфлай. Отдавая дань традиционным местным напиткам, с удовольствием выпиваем литровую бутылочку Сингани и идем наслаждаться звездным небом. На небе столько звезд, что я почти схожу с ума. Еще бы - 4000 м над уровнем моря! Находим перевернутую вверх ногами Большую Медведицу, невероятно!

На следующий день едем по пустыням, горам, смотрим вулканчики, лагуны, фламинго.

















Не забываем про корты.





Смотрим камушки



Бибендума



Иноплянетян =)





Ночуем в адской гостинице на высоте 4600, в которой нет воды, холодно, мерзко и грязно. Нас кормят отравой, которую называют спагетти. Макаронник Ганибал скромно комментирует, что спагетти не удалось. У меня же стоит ком в горле и хочет выйти наружу.

На следующий день встаем в 4 утра и мчимся смотреть гейзеры. Мы уже на высоте 4800 м. Всех, кроме Ашота крутит горняшка, а меня еще и жуткая простуда. Цезарь останавливает машину и идет блевать. Возвращаясь объясняет, что съел на ужин плохое мясо и просит Алька-зельцер. Мы замечаем пропажу бутылки вина, которая видимо предназначалась нам.





Поднимаемся еще выше - 5000 м, а там термальные источники, можно принять горячую ванну.



Дальше Зеленая лагуна - она безжизненная, потому что вода содержит соли меди, которые токсичны для всего живого. Из-за меди вода окрашена в бледно-зеленый цвет, в которой отражаются вулканы. Пейзажи напоминают то Камчатку, то Норвегию.












Просим Цезаря довести нас до границы Чили, чтобы наступить ножкой на чилийскую землю.





На обратном пути Цезарь расслабляется окончательно и покупает пивчанское. С непосредственной улыбкой демонстрирует нам свой трофей и, смачно причмокивая объясняет, что ему очень вкусно. Водила блин... поубивала бы.

Возвращаемся в Уюни.



До поезда 4 часа. Поужинав в замечательном мексиканском ресторанчике "Кактус", отправились в заранее примеченный барчик "Кактус". Вообще, все клевые места в Латине называются "Кактус".

В этом баре хочется поселиться.
Соляной пол, фотки Салара на стенах, музычка: Rage against the machine, Doors, Jim Hendrix. Офигительные коктейльчики: Madre de Coca, Оргазм ламы, Вулкан Тунуча, Сперма ламы и мега-хит "Я ничего не помню", состоящий из 96% спирта, текилы, виски, рома, водки и пива...



Сидим, хором горланим песни, пАзитив так и прет! допиваем последние коктейльчики, до поезда 30 минут, уезжать не хочется, изучаем фотки на стенах. И вот Эльфик, допивший "Я ничего не помню" говорит:



"Какие же мы лохи! Почему не сделали таких клевых фоток? Давайте никуда не подедем и завтра устроим фотосессию в Соларе?" Какая отличная идея, подумали мы и забили на поезд, под который с таким трудом подгоняли наше время.

Уюни нас не отпускает.



От радости, что завтра снова увидем Солар, мы так наотмечались, что на следующий день добрались до Солара только к закату... За 30-ти минутную фотосессию на закате нам пришлось заплатить адским 14-ти часовым переездом в зловонном автобусе, который сломался в ночи посередине пустыни. А что получилось из нашей фотосессии, вам расскажет Эльфик :)



Это интересно №2: Более 60% человечества живут в пределах двадцатиминутной пешей прогулки до берега океана или моря.

Почему я попала в другие 40%???

Фотки Дашука и Эльфега.